Tips voor het bouwen van een konijnenboerderij

0

1506

Artikelbeoordeling

Een konijnenboerderij is erg handig bij het houden van oren met huisdieren. Door ze buiten de konijnen te fokken, worden dieren vaker ziek, slechter in gewicht en vaker dood. Een ander probleem zijn de voortdurende gevechten tussen mannelijke fokdieren, die ernaar streven dingen uit te zoeken.

Een konijnenboerderij bouwen

Je hebt een konijnenboerderij nodig om de oren met oren te houden, en je kunt het kopen of het zelf maken. Voor veel boeren is het altijd een betere optie om het zelf te doen dan om het te kopen.

Wat is een mini-konijnenboerderij

Sommige beginnende fokkers weten niet precies wat een minikonijnenboerderij is. Maar de konijnenboerderij is niets meer dan een complexe versie van de klassieke konijnenboerderij. Het is echter moeilijker om het in tegenstelling tot een voorbeeld te maken vanwege de lay-out en het ontwerp. Een miniboerderij voor tamme konijnen is altijd zo gemaakt dat de bewoners een zekere autonomie van inhoud krijgen, en zonder het ontwerp ingewikkeld te maken, is het in principe onmogelijk om dit te bereiken.

Een klassiek voorbeeld van een konijnenboerderij zijn de ontwerpen van Mikhailov, die de basis vormen voor de meeste van deze schema's. Er zijn veel opties voor het samenstellen van dergelijke huisvesting voor huisdieren met oren, maar ze hebben allemaal een vergelijkbare lay-out vanwege dezelfde eisen die de eigenaren aan hen stellen. Meestal zijn miniboerderijen voor konijnen zo gemaakt dat de eigenaar zo min mogelijk tijd hoeft te besteden aan de zorg voor het vee, en niet ten koste van de dieren.

Rabbit Mini Farm

Als je over bepaalde vaardigheden en gereedschappen beschikt, maak je een miniboerderij voor konijnen met je eigen handen. Voor een beginner wordt het soms aanbevolen om te oefenen met het samenstellen van eenvoudigere versies van konijnen en vervolgens vergelijkbare ontwerpen aan te nemen. Er zijn een aantal onderscheidende kenmerken die alle konijnenfokkerijen gemeen hebben. Deze verschillen onderscheiden autonome boerderijen voor tamme konijnen in een apart type konijnen.

Dit is het verschil tussen een volledig geassembleerde, op zichzelf staande konijnenboerderij, gebouwd volgens alle regels:

• In dit gebouw is altijd een goed doordacht systeem voor het verwijderen van uitwerpselen aanwezig, en het werkt automatisch. De bunker mag niet vaker dan eens in de 2-3 dagen worden geleegd en in de meest complexe structuren vindt verwijdering eenmaal per week plaats.
• Extra verwarmingssysteem. Met name het moederhuis voor het konijn en de drinkbak wordt verwarmd. Dezelfde mini-boerderij voor het fokken van konijnen is gemaakt zonder scheuren en met isolatie. Zonder dit zal het in de winter binnen te koud zijn voor comfortabel onderhoud.
• Geavanceerde ventilatie. Normaal fokken van konijnen in zo'n woning is onmogelijk zonder normale ventilatie. In het geval dat de boerderij uit meerdere lagen bestaat, wordt voor elk een apart ventilatiesysteem gemaakt.
• Een voer- en bewateringssysteem dat in staat is dieren te leveren zonder tussenkomst van de boer. Om te beginnen moeten de volumes van elke bak en drinkbak groot genoeg zijn. Tegelijkertijd mag het water in de drinkbakken niet rotten en moet het voedsel in de voerbakken matig gevarieerd en voedzaam zijn.

Een ander ding om van tevoren over na te denken, is de materiaalkeuze voor de constructie. Hout, het belangrijkste bouwmateriaal, moet vrij zijn van onnodige scheuren, spanen en splinters. Het is wenselijk om het te impregneren met verbindingen van schimmels en insecten, maar alleen die welke de bewoners van de woning niet schaden. Ook voor de montage heeft u hoogwaardig metaal nodig, bijvoorbeeld platen van verzinkt ijzer. Voor ramen en deuren is een fijnmazig metalen gaas vereist. Maar glas en plastic worden meestal niet gebruikt bij de montage.

Voorbereiding voor montage

Een konijnenboer moet eerst de winstgevendheid van het bouwen van autonome konijnenboerderijen beoordelen, omdat het erg moeilijk is om zo'n woning te maken, en tegelijkertijd moet de montage goed verlopen, zodat er geen hiaten en andere tekortkomingen in de structuur zijn. Voor een grote boerderij die op industriële schaal oren met huisdieren kweekt, is het het beste om kant-en-klare kooien aan te schaffen. Maar voor gebruik in een persoonlijke achtertuin is het beter om een ​​konijnenboerderij met uw eigen handen samen te stellen, al was het maar omdat de prijs van materialen altijd lager zal zijn dan de prijs van een voltooide boerderij.

Alleen degenen die besluiten het te maken, kunnen de kosten van een miniboerderij voor konijnen schatten. Het hangt allemaal af van de kosten en beschikbaarheid van bouwmaterialen in de omgeving. De hoeveelheid materialen kan alleen worden bepaald als de exacte afmetingen van de ruimte zijn vastgesteld. U kunt kant-en-klare tekeningen gebruiken, hoewel een persoon met kennis van techniek ze met zijn eigen handen kan tekenen, gewoon door naar de foto van de structuur te kijken. Verder is de konijnenboerderij gebouwd volgens een eerder opgesteld plan.

De standaardgroottes van de boerderij kunnen dus variëren, afhankelijk van het ras dat de eigenaar gaat kweken. Hoe groter de konijnen, hoe groter de boerderij is voor die konijnen. Gemiddeld heeft deze structuur de volgende afmetingen: de lengte is 2-2,5 m, de breedte is van 50 tot 65 cm en de hoogte is 60-80 cm. En we hebben het over de hoogte van de voorwand: de achterkant is 10-15 cm lager, om een ​​dakhelling te krijgen. De boerderij zelf is gemaakt op een hoogte van 0,5-0,7 m boven het maaiveld.

De materiaalkeuze voor een konijnenboerderij

In de meeste gevallen is de mini konijnenboerderij gemaakt van hout. Het kan op bijna elk tuinperceel worden geïnstalleerd. En kleine boerderijen geven ook de voorkeur aan houten woningen voor tamme konijnen. Dit materiaal is zowel praktisch als redelijk goedkoop, wat de boerderij voor het fokken van tamme konijnen winstgevender maakt. En het maakt niet uit voor welk doel het wordt gebouwd: om konijnenvellen te verkrijgen of om konijnenkarkassen te verkopen.

Boeren geven de voorkeur aan houten woningen voor konijnen

Voor het frame kun je het beste sterke balken nemen en hout of multiplex is geschikt voor de muren. Het is het beste om beide te nemen, omdat het bij onderhoud het hele jaar door het beste is om de kamer extra te isoleren. Als we het hebben over de materialen die als isolatie worden gebruikt, dan wordt hier meestal voor schuim of vilt gekozen. Piepschuim kan uit oude verpakkingsmaterialen worden gehaald en vilt kan worden gekocht of uit oude schoenen en kleding worden gerukt. Het moeilijkste is om de vloeren te isoleren, omdat ze van het latten-type moeten zijn.

Sommige eigenaren gebruiken elektrisch verwarmde vloeren om hun konijnenverblijven te isoleren. Maar hoewel een dergelijke maatregel moderner lijkt, is hij niet geschikt voor een minikonijnenboerderij.

Als we het hebben over materialen voor het dak en de mestbunker, dan is verzinkt ijzer of ander soortgelijk metaal hier het meest geschikt. De bunker is van buitenaf te isoleren zodat er geen koude doorheen de ruimte binnendringt. Het dak is meestal geïsoleerd met dakleer, dat onder het dakijzer wordt geplaatst.

Begin met bouwen

U moet dus eerst beslissen welk type structuur u in de achtertuin wilt installeren. U kunt het exclusief maken voor zomeronderhoud, of u kunt extra isolatie maken op basis van de winter. Er moet meteen worden opgemerkt dat de prijs van een kamer die is ontworpen om het hele jaar door te fokken, hoger zal zijn dan die van de zomerversie.

Wanneer een konijnenboerderij met uw eigen handen wordt samengesteld, moet u niet alleen rekening houden met financiële mogelijkheden. Het is ook de moeite waard om te beslissen wat de boer precies in zijn eentje kan doen, zonder een beroep te doen op de hulp van iemand anders.

In de fase waarin het ontwerp aan de gang is, moet u zich niet concentreren op grote konijnenfokkerijen. Het is helemaal niet eenvoudig om met de hand autonome industriële boerderijen op te bouwen, het vereist kennis en gereedschappen die niet alle konijnenfokkers hebben.

Als je vanuit het niets een konijnenboerderij bouwt, is het beter om de tekeningen van I. N. Mikhailov als basis te nemen en op basis daarvan je eigen project te maken. De geassembleerde mini-boerderijen van dit type kunnen elk jaar 35-40 koppen konijnen opleveren.

De beste optie zijn konijnen-miniboerderijen met twee verdiepingen om het hele jaar door dieren te houden. Twee niveaus zijn gemakkelijk te onderhouden en er wordt een bepaalde hoeveelheid ruimte bespaard. Van dit type worden meestal veel industriële constructies gemaakt. Een aantal boeren raadt het kopen van zo'n konijnenboerderij af. Om de verkoop van een voltooide boerderij winstgevend te maken, geven verzamelaars een aanzienlijke opslag, daarom is het voor konijnenfokkers goedkoper om deze structuur zelf samen te stellen in de Russische Federatie, Wit-Rusland en Oekraïne.

Een kader creëren voor een zelfstandige konijnenboerderij

Het werk op de boerderij begint met de montage van het frame ervoor en, zoals eerder vermeld, is het gemaakt van sterke houten balken. Voordat u met de werkzaamheden begint, wordt aanbevolen om de plank te schuren en deze te behandelen met antischimmelmiddelen. Om met succes een boerderij voor het fokken van konijnen te organiseren, is het noodzakelijk om de veterinaire en hygiënische regels voor het fokken van deze dieren te volgen, dus er mogen geen chips of splinters op de tralies zitten die de toekomstige bewoners van het huis zouden kunnen schaden.

Bij verticale balken voor een boerderij met één verdieping moet ervan worden uitgegaan dat de vloer zich op een hoogte van 0,5-0,7 m boven de grond bevindt. In dit geval is de hoogte van de voorwand 15-20 cm hoger dan de hoogte van de achterwand. Als u 2 verdiepingen moet maken, moet de afstand tussen beide 25-30 cm zijn, om geen al te hoge woning te maken. Er moet een opening blijven om een ​​afvalverwijderingssysteem van het konijnenhuis samen te stellen. Dit systeem zal hieronder in detail worden beschreven.

Naast de verticale balken voor het frame, zijn er nog 8 horizontale sneden van de balk nodig. Vier zullen in de lengte van de konijnenhok gaan, en vier in de breedte. Het is uit deze berekening dat hun maten moeten worden gemaakt. Hoe de framedelen precies worden verbonden, hangt af van de beslissing van de master. Voorbeelden van hoe montagewerkzaamheden kunnen worden gedaan, zijn te zien in de video. Het creatieschema is relatief eenvoudig en zelfs een beginner in deze branche kan erachter komen. U hoeft alleen de basisaanbevelingen te volgen en de bouwkwaliteit te bewaken.

Installatie van muren en moederloog

De muren en het dak van de mini konijnenboerderij zijn gemaakt van strakke planken. Je kunt een dunne ommantelingsplank gebruiken, de zogenaamde dakspaan, maar een vloerplaat is beter. Het is beter om geen vezelplaat of spaanplaat te gebruiken voor een zelfstandige boerderij vanwege hun lagere sterkte en duurzaamheid. Een dak is gemaakt van dezelfde plaat en deze plaat wordt schuin geplaatst om een ​​helling te bieden in geval van neerslag. Welnu, om de kamer van binnenuit te isoleren, wordt dicht en hoogwaardig multiplex gebruikt. Hetzelfde materiaal is nodig bij het samenstellen van een moederloog voor vrouwelijke konijnen.

Opwarmen gebeurt als volgt. Eerst moet u een geschikte isolatie kiezen. Gebruik geen minerale wol of glaswol: konijnen kunnen door muren knagen en dan kan de isolatie hen beschadigen.Het is beter om polystyreen of vilt te nemen en het in een dichte laag langs de muren te leggen, en spijkertriplex erop, en de montage moet zo gebeuren dat er nergens scherpe hoeken en spijkerkoppen zijn. Daarna wordt de muur van de moederloog in de kamer aan de andere kant van de kamer geïnstalleerd.

De uitrusting van de moederloog is een verplichte procedure, omdat het zonder dit onmogelijk is om jonge dieren groot te brengen. De vloer van de moederloog is stevig gemaakt. De breedte van het compartiment voor een konijn met baby's is gelijk aan de breedte van de mini-boerderij zelf, en de lengte is 30-40 cm, soms meer. Er mogen geen scheuren in de moederloog zijn en de vloer moet op dezelfde manier worden geïsoleerd als de muren. Er mogen ook geen ramen in zitten, omdat konijnen gravende dieren zijn, ze voeden hun nakomelingen op in holen, dus de moederplant moet op een hol lijken.

Installatie van vloer- en mestopvangsysteem

Het is erg belangrijk om de juiste vloerindeling te maken, omdat de omstandigheden waarin de dieren worden gehouden afhangen van het ontwerp, omdat de hoeveelheid uitwerpselen in de kamer niet afhangt van het aantal koppen dat erin leeft, maar van hoe doordacht het vloerontwerp is. en het mestverwijderingssysteem zijn. Sommige onervaren konijnenfokkers maken doorlopende vloeren, en dan beginnen de afvalproducten van de konijnen zich binnen op te hopen, dus het wordt aanbevolen om de latten op een afstand van 10-15 mm van elkaar te leggen, zodat de poten er niet doorheen vallen.

Door dit eigenaardige rooster vallen de uitwerpselen naar beneden en worden ze uit de woning verwijderd. Reiki moet worden behandeld met een samenstelling die beschermt tegen vocht. Het is alleen belangrijk om ervoor te zorgen dat deze samenstelling de dieren niet schaadt.

Het is onmogelijk om latten van metaal te maken: in de winter beginnen de poten van konijnen eraan te bevriezen. Slechts in een deel van de boerderij is de vloer massief gemaakt: in de koninginnencel voor het konijn. Het wordt ook aanbevolen om de vloeren te bedekken met schoon en zacht hooi, dat de rol van beddengoed en isolatie zal spelen. Maar het moet periodiek worden gewijzigd.

Systeem voor het verwijderen van mest van het terrein

Er is een klassiek schema, ook uitgevonden door I. Mikhailov, en hiermee kunt u gemakkelijk en moeiteloos mest uit de kamer verwijderen. Onder de roostervloer is een schacht gemaakt om mest af te voeren. Het wordt uitgevoerd in de vorm van een omgekeerde piramide en de helling van de muren erin moet minstens 30 ° ten opzichte van het horizontale vlak zijn. Op deze wanden glijdt mest naar beneden en komt in de buis en van daaruit in de afvaltank. De hele structuur is gemaakt van niet-corrosief metaal en er mogen geen extra openingen in zitten.

Als de miniboerderij van een type met twee verdiepingen is, kan de pijp van de bovenste laag langs de achterwand van de benedenverdieping naar buiten worden geleid. En de lozing zal in dezelfde container worden uitgevoerd. Vervolgens kan konijnenuitwerpselen worden gebruikt als goede meststof in de tuin. Dergelijke apparatuur kan worden gereinigd met gewoon water en met een goed doordacht ventilatiesysteem kan de reiniging niet vaker dan eens per week of zelfs minder vaak worden gestart. Dit is wat ervaren, ervaren konijnenfokkers schrijven over de noodzaak van een dergelijk systeem:

“Bij het bouwen van bijvoorbeeld een autonome mini-boerderij volgens het schema van Mikhailov, is het noodzakelijk om na te denken over een systeem voor het verwijderen van mest. Het gebeurt altijd op basis van een roostervloer. Sommige nieuwelingen maken stevige vloeren, soms om een ​​nieuwerwets verwarmingssysteem te installeren. Maar zo'n schema is geschikt voor gewone konijnen, en niet voor miniboerderijen. De boerderij moet beschikken over een geavanceerd automatisch mestverwijderingssysteem. De roostervloer, de afvoer en de afvalbak - die moeten allemaal voorzien zijn van zo'n constructie. "

Andere uitrusting

Deuren en ramen zijn afgesloten met een fijn gaas van roestvrij staal. Het is absoluut noodzakelijk om vergrendelingen op de deuren buiten te installeren, zodat de huisdieren niet uit hun huis vallen. Soms is er een aparte deur geïnstalleerd voor de moederloog, en deze is altijd gemaakt zonder ramen. Bovendien heeft deze specifieke deur extra isolatie nodig, zodat er geen tocht in de moederloog is.Alle deuren moeten zich iets boven de vloer bevinden en zijn voorzien van een soort dorpels.

Het is ook de moeite waard om het ventilatiesysteem in de kamer te overwegen. Hiervoor worden 2 buizen geïnstalleerd, de uitgang van een ervan bevindt zich op een hoogte van 10-15 cm boven de vloer. De tweede is bijna aan het plafond bevestigd. Lucht komt de kamer binnen via de eerste buis en bevindt zich in de verre hoek van de moederloog. De tweede buis wordt diagonaal gemaakt vanaf de eerste, aan de andere kant van de kamer. Er mag geen aparte ventilatie in de moederloog zijn, zodat de jongen geen last hebben van onderkoeling. De normale temperatuur voor volwassen konijnen is 12-18 ° C.

Voerbakken en drinkbakken

Afzonderlijk is het de moeite waard om over feeders en drinkers te praten, omdat hun gezondheid, de snelheid van gewichtstoename en de kwaliteit van zowel het karkas als de huid afhangen van wat en hoe de konijnen worden gevoerd.

Mini-boerderijen hebben meestal 3 voerbakken. De ene is voor hooi en gras, de tweede is voor gecombineerd voer of puree, en de derde is voor wortelgroenten en ander soortgelijk voedsel. Het mengvoeder wordt meestal vanuit de grote container in de aanwezige container gegoten. De voerbak is gemaakt in de vorm van een omgekeerde trapezium, waaruit de dieren gras halen als dat nodig is. Voor wortelgewassen wordt een bunker gemaakt met onderaan een brede gleuf, waardoor de huisdieren bij het voer komen.

Opstelling van een mini-boerderij

Alle drie de schema's zijn gericht op het voeren van voedsel, niet vaker dan eens in de 2-3 dagen.

Drinkbakken worden gemaakt volgens hetzelfde principe als een voerbak voor mengvoer: een omgekeerd gesloten bakje met water en een schoteltje. In de winter moet het water worden verwarmd.

Gevolgtrekking

Het is niet eenvoudig om een ​​miniboerderij voor konijnen in elkaar te zetten, maar het resultaat met de juiste montage is de moeite waard, want er is maar één boerderij die niet meer dan 1,5 vierkante meter beslaat. m oppervlakte, stelt u in staat om tot 40 koppen per jaar te laten groeien. En dit zijn huiden en heerlijk vlees.